Drie koude scheuren

HET SCUBA-DUIKEN HEEFT ME GENOMEN door de jaren heen naar een aantal behoorlijk opwindende plaatsen geweest, maar er is één specifieke bestemming die bovenaan mijn verlanglijstje is blijven staan.
Als we aan duiken in IJsland denken, denken we meteen aan de Silfra-kloof, waar je in het helderste water ter wereld kunt duiken en voor een moment zowel de Euraziatische als de Noord-Amerikaanse tektonische plaat tegelijk kunt aanraken.
Natuurlijk voelde ik mij ook aangetrokken tot Silfra, maar ik wilde ook graag ontdekken wat IJsland duikers nog meer te bieden heeft.
Dive.is, “de grootste duik- en snorkeloperator van IJsland” (zoals de website beweert), had me uitgenodigd om drie dagen lang een mix van duiklocaties in de zee, meren en binnenwateren te bemonsteren. Manager David Sigurþórsson en ik bleven de dagen voorafgaand aan mijn bezoek e-mailcontact houden, en zorgen over het naderende weer van het weekend resulteerden in verschillende wijzigingen in de voorgestelde route.
Tegen de tijd dat ik op IJslandse bodem (of beter gezegd lava) landde in hevige wind en regen, hadden we besloten om op een aantal plekken in het binnenland te gaan duiken – de zee zou moeten wachten.
Silfra zou op de lijst moeten staan, want wie bezoekt tenslotte Parijs voor de eerste keer zonder de Eiffeltoren te hebben bezocht? De duikplekken Bjarnagjá en Davíðsgjá vormen de cijfers, dus laten we beginnen met Bjarnagjá.

EEN HANDVOL ENTHOUSIASTISCH Amerikanen vergezelden ons in de minibus van het duikcentrum, samen met een eenzaam Duits meisje. Onderweg wisselden we verhalen uit over onze favoriete lokale duikplekken (ze hielden van meren en mijnschachten) en ik verwonderde me over het spectaculaire maanachtige landschap terwijl we verder reden.
Oude lavavelden vormen alles wat geen berg of meer is, en de wegen deden me denken aan de wegen die zich een weg banen rond het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland. Op veel gebieden spuiten pluimen geothermische stoom en heet water uit de grond, en ik was verrast toen ik van David hoorde dat het hele land wordt aangedreven en verwarmd door deze hernieuwbare energiebron.
Een aantal mijnschachtverhalen later kwamen we in de middle of nowhere aan. Twee verlaten gebouwen in Wild West-stijl waren het enige dat opviel in een verder somber maar prachtig landschap.
We plaatsten het busje achter een van de gebouwen, in de luwte van de gierende wind. Deze camping ligt eigenlijk heel dicht bij de zee – misschien slechts 500 meter. Deze met water gevulde scheur is nu verlaten en werd ooit gebruikt als opslagruimte voor levende kabeljauw. Het idee was dat het enigszins zoute water zo dicht bij de oceaan het mogelijk zou maken dat de zeevis in leven zou worden gehouden voordat hij verder zou worden verscheept.
Het idee had duidelijk zijn tekortkomingen, want vandaag de dag komen er alleen duikers op bezoek.
Iedereen die zomaar langs deze smalle kloof loopt, zou geen idee hebben dat het onder de oppervlakte mogelijk is om een ​​diepte van 19 meter te bereiken. De in Schotland geboren Dive.is-gids Fraser en ik zouden de eerste duik maken, terwijl de rest van het gezelschap hun uitrusting in elkaar zette.
Terwijl we afdaalden in de 2 meter brede spleet, begonnen mijn vingers, alleen beschermd door handschoenen van 5 mm, de kou te registreren. Een halocline vertroebelde van tijd tot tijd mijn zicht, en concentratie was in grote doses nodig om een ​​perfect drijfvermogen te behouden.
De wanden van de kloof waren bedekt met het soort algen dat slechts de zwakste deeltjes opneemt vin-trappen om los te maken. Tegen de tijd dat we de bodem bereikten, begonnen grote klonten van het spul op ons te regenen (ik was het niet, eerlijk gezegd).
Aan het ene uiteinde van de kloof lagen verschillende walvisbeenderen op de bodem (nee, daar hebben ze nooit levende walvissen gehouden), en aan het andere uiteinde leefden een paar zeeanemonen.
Ondanks dat de kloof dichtbij de zee ligt, is het voor niemand een raadsel hoe ze daar terecht zijn gekomen. Aan het einde van de anemoon bevindt zich een 20 meter lange grot, maar dit was niet de dag om dit gebied te verkennen.

VOOR MIJN VINGERS volledig onbruikbaar waren geworden door het water van 3°, heb ik een paar foto's gemaakt met mijn camera. Het licht dat samen met de stapels algen in de smalle spleet naar beneden stroomde, zorgde voor een behoorlijk spookachtige ervaring, en na een paar rondjes door deze redelijk korte spleet gingen we naar de oppervlakte.
De Amerikaanse bemanning ging het water op en ik dwaalde door het gebied, tevreden dat ik eindelijk mijn IJslandse duikkers had gepoft.
We namen een andere route terug naar mijn basis in Reykjavik, met meer prehistorisch ogende uitzichten die de reis van een uur vulden. Ik bracht de avond door met het proeven van enkele van de dure lokale ambachtelijke bieren met een stel trendy ogende locals.
Dag twee zou nog meer crackduiken opleveren, maar deze keer zouden we beginnen met duiken in Lake Thingvellir, waar aan één kant de kloof Davíðsgjá (of David's Crack) ligt. Dive.is adverteert deze site als “Silfra's donkerdere, wildere broer of zus”, en mij werd beloofd dat we de plek voor onszelf zouden hebben.
Er zijn twee mogelijke toegangspunten: één naast een parkeerplaats aan de rand van het meer en de andere waarvoor een wandeling door het struikgewas nodig is. De laatste bevond zich dichter bij de monding van de kloof en vermeed een koude 10 minuten vin over een karakterloze bodem van het meer, dus we gingen ervoor – in expeditiestijl.
We zouden met een groep van negen duikers gaan duiken, dus ik trok mijn uitrusting aan om vóór de bende het water in te gaan, puur om fotografische redenen. Tegen de tijd dat de laatste duiker de sprong in het water had gemaakt, waren mijn handen al gevoelloos, maar ik had in mijn eentje 10 minuten van de plek genoten. Ik keek jaloers naar de warm uitziende drooghandschoenen van de duikgids.
De helderheid van het water was uitzonderlijk, maar mijn duik...computer registreerde 3°, en ik ben er zeker van dat mijn regelaar het kriebelde om vrij te kunnen stromen. Toch was ik opgewonden om daar te zijn.
De muren en de vloer bestonden uit rotsblokken, maar een lichte laag sediment bedekte alles. Deze spleetlocaties zijn een echte test voor iemands drijfvermogen vanwege de opkomst en ondergang van hun topografie.
Uitnodigend uitziende grotten en spelonken verschenen ook van tijd tot tijd.

ACHTTIEN METER is de maximale diepte waarheen gidsen hun gasten meenemen, omdat het zicht van wereldklasse het supergemakkelijk maakt om uit het oog te verliezen hoe diep je gaat. Helaas is deze dieptelimiet pas onlangs aan veel van de locaties opgelegd, na een paar dodelijke slachtoffers.
We baanden ons een weg verder de scheur in die enkele meters breder was dan onze eerste duik en uiteindelijk abrupt eindigde met een rotswand aan het ene uiteinde.
Davíðsgjá heeft niet één maar twee kloven die evenwijdig aan elkaar lopen, en tegen de tijd dat we een ronde van de tweede hadden voltooid, stonden mijn handen op het punt eraf te vallen (ik beloof dat ik het niet meer over mijn koude handen zal hebben).
Er is mij verteld dat het mogelijk is om tijdens het duiken bij Davíðsgjá vergezeld te worden door forellen, maar ze moeten op een andere manier bezig zijn geweest tijdens ons bezoek. Ik begon de smaak te pakken te krijgen van deze spleetduikende leeuwerik, en ik weet zeker dat mijn doorgaans zoute uitrusting ook dankbaar was voor een heel goede spoeling.
Tijdens mijn verblijf op IJsland hing er een dikke, lage witte wolk rond en af ​​en toe regende het, maar het twijfelachtige weer leek alleen maar een sfeer van schoonheid toe te voegen aan dit wilde en oeroude landschap.
Onze duiken vonden alleen in de ochtend plaats, maar met redelijk lange ritten aan weerszijden werd een groot deel van de dag opgeslokt. De zomer is de ideale tijd om te bezoeken vanwege de eindeloze uren daglicht, en we hebben hiervan geprofiteerd door tot diep in de avond te gaan wandelen. Omgekeerd kan de zon in de winter pas om 11 uur opkomen en om 3 uur ondergaan.
Op de ochtend van onze derde en laatste duikdag reden we de parkeerplaats van Silfra binnen, al vol met minibussen en zo'n 50 duikers en snorkelaars die zich aan het uitrusten waren.
David legde het belang uit van timing bij het duiken in deze scheur als we de drukte wilden vermijden. Hij en ik gingen als eerste, samen met de Duitse duiker, en hij zou het Amerikaanse gezelschap opnieuw leiden tijdens duik twee.
Vanaf de goed onderhouden parkeerplaats en via een afgezet pad klommen we een metalen trap af naar het eerste deel van de Silfra-kloof.
Met het verzorgde pad en toegangspunt plus de tientallen toeristische duikers en snorkelaars (veel meer snorkelaars dan duikers) voelde het een beetje als een toeristische lopende band, maar als werelderfgoedlocatie, goed onderhouden en gereguleerd, denk ik dat het dat wel is geweest. zijn.
Ik was in ieder geval opgewonden om onder te duiken. In één rij liet David ons door Silfra Big Crack leiden, de eerste van vier secties. Er wordt gezegd dat het zicht hier meer dan 100 meter is en dat het water opnieuw 3° was.
De bodem van de kloof steeg en daalde met maar liefst 30 meter per keer, en we hielden een diepte van ongeveer 15 meter aan, tenzij we ondieper werden gedwongen.
Ik stond te popelen om diepere delen van de plek te verkennen en misschien was dit mogelijk geweest als ik had gedoken zonder dat de rest van de groep erover nadacht.
We liepen verder door de immense Silfra Hall en de ontzagwekkende kathedraal binnen, waar de spleetbedding op sommige plaatsen in dik wit sediment veranderde in plaats van in rotsen. De blauwe tint van het water was opvallend en we hadden het terrein de hele tijd voor onszelf. Dertig tot veertig minuten is ongeveer net zo lang als je hier onder water wilt zijn (sorry, weer die handen) en tegen de tijd dat je aan het einde de uitgestrekte lagune van Silfra bereikt, ben je klaar om te vertrekken.

HET LAGUNEGEBIED is een breed vlak gedeelte, misschien slechts 5 meter diep, maar hier waardeer je echt het zicht van wereldklasse. De bodem bestaat uit dat witte sediment en ik heb goed op mijn vinnentechniek gelet om het zicht voor de volgende groep duikers niet te bederven (vooral omdat het zo duur is om met een begeleid gezelschap te duiken).
Vanaf het uitgangspunt leidt een afgezet pad duikers en snorkelaars terug naar de hoofdparkeerplaats, waar drommen mensen zich klaarmaakten voor hun ervaring.
Ondanks dat sommige van de voor de hand liggende natuurgebieden van IJsland, zoals Silfra en Geyser, zo toeristisch aanvoelden, werd ik verliefd op het land en, zoals we ontdekten, is het mogelijk om in gebieden van immense schoonheid te duiken, weg van de drukte.
We hebben nog maar de oppervlakte bereikt met het duiken dat hier wordt aangeboden en ik ben van plan om volgende zomer terug te keren om meer te ontdekken.
Een deel van mij wil een ieder van jullie avontuurlijke duikers aansporen om het duiken in IJsland zelf te verkennen; een ander deel van mij niet, gewoon zodat ik deze geweldige sites voor mezelf heb!