Op doorreis waar ze weten hoe ze een show moeten opzetten

ZE ZEGGEN DAT HET NIET ALS IS maar als je onderwatercamera onder water komt te staan, dacht ik altijd dat ik de uitzondering zou zijn. Mijn filosofie was om zo min mogelijk aan de behuizing en O-ringen te sleutelen, en de camera gewoon snel in en uit te schuiven in een schone omgeving. Jarenlang werkte mijn luie trucje goed.

Nu sta ik hier op 15 meter hoogte op een duiklocatie die troebel is in de nasleep van een storm, en ik heb op de knop gedrukt en er is geen geruststellend 'Canon'-logo verschenen. De duisternis in de behuizing is niet alleen de afwezigheid van licht, het is zeewater.

De zaak is opengesprongen. Het was vóór de duik in een zoetwatertank gedompeld, maar kan niet volledig zijn afgesloten. Ik doe vergeefse pogingen om de deur te sluiten terwijl het paard lang op slot is, om de aandacht van mijn vriend te trekken, om een ​​eigenzinnige vin- alles in één keer vastmaken. Geen paniek!

Die eerste duik in Grenada duurde maar liefst vier minuten. Nu zit ik op de boot van Dive Grenada en zeur ik tegen de kapitein.

Ik heb de batterij verwijderd, zowel de camera als de behuizing in zoet water gedompeld en ze met een handdoek gedroogd, maar om een ​​onbekende reden had de bemanning er niet aan gedacht de grote camera te laden. zak van droge rijst die de experts ons vertellen dat we in dit geval nodig hebben.

Zet de camera erin, ga een paar maanden weg en misschien komt alles wel goed, zeggen ze. Waar is dat zak rijst als je het nodig hebt?

Ik had een warming-upduik in het Zwarte Woud gemist, waar ik al eerder had gedoken, en toen de anderen naar boven kwamen en met mij medelijden hadden met mijn verlies, was het duidelijk dat ik niet teveel had gemist.

En nu gingen we de eerste van de wrakduiken maken waar ik naar uitgekeken had, en ik zou het niet kunnen vastleggen.

De Tyrrel Bay was vijf dagen eerder opzettelijk op 16 meter hoogte afgezonken, dus we zouden tot de eerste bezoekers behoren. De 32 meter lange, in Florida gebouwde patrouilleboot met aluminium romp had vanaf 01 veel actie gezien bij de kustwacht van Grenada als PB-1984, maar was al enkele jaren ongebruikt.

De Grenada Scuba Diving Association (GSDA), waarvan Phil en Helen Saye, de Britse eigenaren van Dive Grenada, actieve leden zijn, had de regering overgehaald om de Tyrrel Bay af te zinken als een kunstmatig rif nabij Boss Reef, en er waren net twee jaar voorbereidend werk aangebroken. bloei.

Terwijl ik rond het glanzende witte, rechtopstaande maagdelijke wrak zweef, is mijn instinct om de fotogenieke hoeken op te zoeken, en natuurlijk voel ik me hopeloos slecht toegerust, maar ik geef al snel gewoon toe aan het plezier terwijl Cojack me door een luik naar beneden leidt en we draai door de interne ruimtes naar de controlekamer en de brug op, waar we kunnen staan ​​en doen alsof we het schip loodsen. De machinegeweren zijn verdwenen, maar al het andere is aanwezig, van kompas tot telefoons. Het is een duikspeeltuin.

IK WIL NIET BEZOEKEN te vaak dezelfde duikbestemmingen, maar Grenada is er één die mij blijft terugtrekken. Dit is nog maar het eerste, en het kleinste, van de drie wrakken die ik ga duiken en die zes maanden geleden nog niet op de zeebodem lagen.

Denk echter niet dat Grenada alleen maar om kunstmatige riffen draait. De zinkingen van 2018 (ik ben hier in oktober) brengen het officiële aantal op 15. Ik vermeld verschillende keren tijdens mijn verblijf van een week dat ik dacht dat het tien jaar geleden 17 was geweest, maar het lijkt erop dat Grenada nu zo een puinhoop is. -rijk dat ze niet langer de moeite nemen om enkele van de meer kapotte attracties te tellen.

Er is natuurlijk de koningin-moeder van Caribische scheepswrakken, de 180 meter lange Italiaanse lijnboot Bianca C, aan de diepere kant, maar nog steeds spectaculair om over te duiken. Er zijn vele echte en indrukwekkende wrakken, vooral die aan de wildere Atlantische kant, zoals de Hema en King Mitch.

Er zijn wrakken voor alle niveaus, maar zoals ik eraan wil herinneren, heeft de kwaliteit van het leven op de beste riffen ook wat te verduren. En dat ondanks de invasie van koraalduivels die een groot deel van het Caribisch gebied heeft verwoest.

Terwijl we aan onze beklimming vanuit Tyrrel Bay beginnen, landt een groep Eco-Divers, waaronder een duiker in volledig camouflagepak en capuchon, gewapend met drietanden op het wrak, vastbesloten om de roodgevederde roofdieren geen voet aan de grond te laten krijgen op het nieuwe wrak .

Bij eerdere bezoeken aan Grenada heb ik altijd gedoken met de zeer goede Aquanauts-operatie bij True Blue, en had ik het toeristenbureau erop gewezen dat het goed zou zijn om ook enkele van de andere centra te ervaren. Nu was mijn wens in vervulling gegaan, omdat ik elke dag van de week bij een andere duikwinkel zou gaan duiken.

Voordat hij Dive Grenada verliet, liet Phil me de windblokken zien die hij gebruikt om kunstmatige riffen te bouwen bij het strand van Grand Anse voor het duikcentrum, onderdeel van zijn lovenswaardige programma om de wonderen van de onderwaterwereld te delen met de soms waterschuwe lokale bevolking.

Er is een positieve kant in de meeste situaties, en het verlies van mijn camera onthulde nu het beste van de menselijke natuur, aangezien elk duikcentrum op zijn beurt zo vriendelijk was om mij de komende dagen een verscheidenheid aan apparaten te lenen. De resultaten van het gebruik van deze onbekende camera's waren gemengd, maar ik was erg dankbaar voor de kans om mijn handen onder water bezig te houden!

Het tweede van de nieuwe wrakken waar ik de volgende dag op dook was met de Aquanauts van Peter en Gerlinde Seupel. Het 60 meter lange containerschip Anina ligt aan stuurboord op 30 meter nabij het Purple Rain-rif en bleek zo goed als ik had gehoord.

We doken dit keer op nitrox met duikcentrummanager Paul Ward, we begonnen bij de boeg en doken in de grote open ruimen om er gemakkelijk doorheen te zwemmen. Geleidelijk kwamen we het dek op om de enorme kraan en de controlekamer te verkennen.

Op het achterschip bewonderden we de gekooide propellers met hun beroemde populatie maanvissen. Ongelooflijk genoeg hadden deze de rekwisieten tot hun thuis gemaakt toen de Anina in de haven afgemeerd lag, en waren ze met de stroom meegegaan toen ze enkele kilometers de zee op werd gesleept, waarbij ze bij het moederschip bleven. Ze zijn nogal een bezienswaardigheid.

We liepen over de achtersteven en de romp en bewonderden de bedekking van oranje kopkoralen. Daarboven hing midscheeps een school kleine inktvissen rond die zich graag lieten fotograferen.

Vissen pikten algen op de romp weg, sergeant-majors en de creoolse lipvis waaraan Purple Rain zijn naam dankt, vlogen rond. We genoten van het uitzicht en bleven tot dicht bij deco voordat we naar boven gingen.

De Anina werd bijna 50 jaar geleden in Oost-Duitsland gebouwd. Na een carrière in de noordelijke wateren was ze in de jaren negentig naar het Caribisch gebied verhuisd, maar raakte verlaten in Grenada, waar ze een rijke koraalbedekking in de haven had opgebouwd.

Opnieuw had de GSDA samengewerkt met de toeristenautoriteiten om het zinken te regelen. Grenada waardeert zijn duikbezoekers.

De laatste van de nieuwe wrakken zouden later deze week voor het naburige eiland Carriacou liggen, maar voorlopig was er tijdens de tweede Aquanauts-duik een herinnering aan hoe rijk de riffen van Grenada kunnen zijn.

We hadden genoten van onze oppervlakte-interval op Fowler's Island, waar we adelaarsroggen lui rond de boot hadden zien cirkelen, waarna we nog een stukje verder waren gereden naar het ondiepe lintrif dat bekend staat als Shark Reef.

Omdat we aan de Atlantische kant liggen, kan dit onderhevig zijn aan de sterke stroming die het koraal helpt bloeien, maar vandaag stonden we voor een heerlijke, zachte drift.

Ik was vergeten hoe deze site barst van het leven. Mandsponzen, hersenkoralen en zachte koralen zijn er in overvloed en wemelen van de vissen. Loerende eekhoornvissen, koningintrekkervissen, papegaaivissen en scholende snappers zijn degenen die je zeker zult opmerken. Het rif is genoemd omdat er zoveel verpleegsterhaaien zijn (je ziet zelden andere soorten haaien in Grenada), meestal half verborgen door het rif.

Langoesten zijn overal – ik telde er acht in één spleet – evenals murenen, snoepstreepgarnalen, roggen – ik zag ze allemaal tijdens die boeiende duik.

Vreemd genoeg werd ik tijdens het fotograferen van een extra grote eenzame geelstaartsnapper afgeleid door een dreigende stekelvarkenvis voordat ik plotseling werd lastiggevallen door een tiental forse Franse maanvissen. Het leek alsof ze recht op mij afkwamen en op het laatste moment in verschillende richtingen vertrokken

en keek net zo verrast als ik. Dat noem ik nu een tweede duik!

EEN ANDERE DAG, een ander duikcentrum. Eco-Divers ligt aan het strand van Grand Anse, naast het uitstekende Coyaba Resort waar ik mijn laatste paar nachten zou doorbrengen.

Het wordt gerund door Christine Finney, die net als alle andere eigenaren van duikcentra die ik heb ontmoet

is tijdens deze reis zeer actief in de collectieve promotie van Grenada. Het is altijd een goed teken als duikwinkels samenwerken voor het algemeen belang, en het is meestal een teken van vertrouwen in het product – pas op voor plaatsen waar bittere rivaliteit heerst.

Een voorbeeld is Grenada’s Dive-Fest, dat begon in het weekend dat ik vertrok, maar het resultaat is van samenwerking tussen de verschillende centra en toeristische organisaties.

Christine was weg, maar ik ging duiken met de Brit Ben Frudd, die me een camera leende en me meenam op een lange en plezierige duik bij Molinere Reef op ongeveer 15 meter afstand, waarbij de toon positief werd gezet met een groot groen zeepaardje en, zoals bij Shark Rif de vorige dag, indrukwekkend met een zeegezicht van weelderige zachte koralen, vatsponzen, hersen- en plaatkoralen.

Molinere, gelegen in het beschermde mariene gebied van Grenada, bestaat uit koralen die worden onderbroken door zandgeulen. Er waren genoeg eenzame trompetvissen om een ​​orkestrale koperblazerssectie te vormen, en grootoogvissen, papegaaivissen en vlindervissen leken overal te zijn, met solo stekelvarkenvissen en snappers als de grotere aanwezigen. Hoogtepunten waren erg wit Octopus en tegen het einde van de duik een springerige groene schildpad.

We vervolgden met een iets diepere duik op de Buccaneer, een jachtwrak waar ik al eerder in had gedoken, maar dat nog steeds een aanzienlijke charme heeft, opzettelijk tot zinken gebracht maar zo'n 40 jaar geleden.

Bedekt met gele kopkoralen die de stalen romp al koloniseerden voordat deze tot zinken werd gebracht, ligt hij aan stuurboordzijde met zijn dekken al lang verdwenen, zodat hij gemakkelijk naar binnen kan worden gedompeld.

Het goede aan het starten op de Buccaneer is dat je, door daarna landinwaarts te gaan en het rif te volgen dat niet bijzonder kleurrijk maar vol leven is, geleidelijk ondieper wordt en gangen binnengaat voordat je plotseling wordt opgeschrikt door de aanblik van een tafel compleet met

wijnflessen.

Het is het begin van de Sculpture Gardens die 12 jaar geleden zijn aangelegd door de Britse kunstenaar Jason deCaires Taylor, en iets dat ik bij eerdere bezoeken had gemist, aangezien duikcentra de neiging hebben om slechts één keer per week te bezoeken.

Ik ben erg blij dat ik het heb gezien, want nu waardeer ik hoe goed de sculpturen in het rifsysteem zijn geïntegreerd. Het is niet zoals die op zichzelf staande installaties die je misschien elders hebt gezien. Veel van de beelden zijn nu overwoekerd, sommige figuren zijn ingestort, en het zorgt allemaal voor een steeds “authentiekere” ervaring.

Vijfenzestig betonnen en stalen sculpturen staan ​​verspreid in verschillende overgangsfasen terwijl het rif en het visleven ze omarmen, en ik zou dit graag als nachtduik willen doen. Het uur ging snel voorbij.

DE VOLGENDE TWEE DAGEN zouden worden doorgebracht op Carriacou, het kleine zustereiland ten noorden van Grenada. Het is maar een klein vliegtuigje verwijderd, en ze hebben hoge bagagelimieten. Ik kon een deel van mijn spullen bij de Cobaya achterlaten en me installeren in het Mermaid Hotel, een beetje eenvoudiger dan Grenada's True Blue of Cobaya, maar comfortabel genoeg.

Sterker nog, ik kwam de eerste ochtend naar buiten en vond een gewapende bewaker bij mijn deur – het bleek dat de premier van Grenada de nacht had doorgebracht voor de opening van een veerboothaven. Als het goed genoeg voor hem is...

Ik raak eraan gewend om naar duikcentra te gaan waar ze erop staan ​​alles voor je te regelen, en ik krijg vaak te horen dat ze dat liever zo doen omdat er minder verwisselingen zijn. PADI 5*-centrum Deefer Divers, mede-eigendom van een andere vriendelijke Brit, Gary Ward, schrijft deze filosofie niet toe, waarvan ik weet dat deze bij veel Britse duikers past – je zet je uitrusting op in het duikcentrum en brengt het naar de strand naar Deefer's stabiele en ruime duikcatamaran van 10 meter.

Carriacou heeft meer dan 30 duikplekken voor de westkust, maar ik had veel gehoord over de Sisters-site, die naar verluidt enorm profiteerde van de voeding die wordt geboden door de enthousiaste stromingen die rond deze twee pinakels wervelen, en ik wilde ze graag zelf ervaren. .

Wat een geweldige introductie tot Carriacou!

Er was weinig stroming te zien toen we binnenkwamen, net zoals er weinig was geweest aan de westelijke grens van Grenada, maar de proliferatie van gorgonen en andere groei van zacht koraal verraste me – de Sisters leken eerder een weelderig bos dan een tuin.

De sponzen en harde koralen waren er ook, maar het gevoel was er een van wuivende weelderigheid. Een grote schildpad slenterde voorbij; het tafereel was idyllisch.

De stroming nam toe toen we bereikten wat volgens mij Barracuda Point was – dat moet zo zijn geweest, want er zweefde een grote barracuda boven ons – en het was een beetje een vin toen we de hoek omgingen, maar niet genoeg om ons ervan te weerhouden zachtere wateren daarachter te bereiken, waar we genoten van het gezelschap van middelgrote roggen en enkele kleine sluimerende verpleegsterhaaien.

De vervolgduik op het rif bij Whirlpool kon niet concurreren om weelderigheid – maar weinig locaties konden dat – en hoewel deze over het algemeen ondiep was, omvatte deze een diepere afleiding om een ​​klein sleepbootwrak te verkennen, rechtopstaand en goed gekoloniseerd. De naam Whirlpool komt niet van wrede tegenstromen, maar van de kleine belletjes die diep onder de zeebodem druppelen.

We kwamen terecht in een gebied met rotsachtige gangen waar nog meer roggen het zand opbliezen en een Octopus gedroeg zich vreemd in de open lucht en bewoog een paar passen tegelijk terwijl een koraalforel er voorzichtig op af schoot. Misschien was het ziek.

DE DERDE VAN DE De volgende dag stonden wrakcreaties uit 2018 op het menu, en nu waren we met Lumbadive in Tyrell Bay (anders gespeld als het wrak), gerund door het zeer vermakelijke echtpaar Diane Martino en Richard Laflamme.

Diane was zo vriendelijk om mij haar eigen camera te lenen, hetzelfde model als de mijne – ik waardeerde dit vooral omdat ze me vertelde dat ze haar camera nog nooit aan een andere duiker had uitgeleend en grote en begrijpelijke zorg besteedde aan het vastklemmen ervan aan mijn persoon in het water. Eindelijk vertrouwde besturing!

De sleepboot Troll Mammoth, die in april tot zinken werd gebracht, werd gebouwd in 1956, heeft een geschiedenis en ziet er goed uit. Het had voor het laatst gewerkt in St. Kitts, en Richard had een sleutelrol gespeeld bij de voorbereiding van haar op het zinken, zoals plichtsgetrouw vastgelegd op YouTube.

Kort na het zinken waren de koraalduivels binnenzwermden en werden meteen weggestuurd. Nu pikken kleine vissen naar de dikke algenlaag terwijl deze ligt, zo'n 40 meter lang en zo'n 20 meter diep, niet ver van de Zusters.

Nogmaals, het staat rechtop, heel pittoresk op wat nu veel beter was dan meer dan 20 meter, en er was genoeg te ontdekken terwijl we rondcirkelden en naar binnen doken, van de instrumenten op de brug tot de open ruimen. We zwommen langs een kajuitpad aan de binnenkant en ik moest inademen om eruit te komen. Jack staarde naar het toneel.

Voor de lunch doken we nog een ander wrak op dezelfde diepte, het 17 meter lange jacht de Rose, niet ver van de kust in Tyrell Bay. Het idee was om de boot, die in 2003 zonk en dus weer veel begroeiing heeft, in te nemen en vervolgens de grote uitgestrektheid van schildpadgras tussen het wrak en de kust te doorkruisen.

Het bleek dat een krachtige stroming uit zee dit behoorlijk zweette, hoewel we werden beloond met het zien van een aantal vliegende ponen – altijd een genot, vooral als ze hun elektrischblauwe borstspieren uitspreiden, en af ​​en toe een langoest en een pijlstaartrog in de lucht. de open.

Ik had misschien uitgekeken naar het einde van die duik, maar dat had ik niet gedaan als ik had geweten dat dit mijn laatste duik van de reis zou zijn.

Ik woonde die avond een lanceringsfeest voor het DiveFest bij en vloog terug naar Grenada vanwege een duik bij een centrum genaamd Scuba Tech, maar het was een stormachtige nacht geweest en ik arriveerde en zag dat het duiken was afgeblazen. Ik vloog de volgende dag, dus dat was mijn lot.

Ik kon niet klagen. Ik was mijn camera kwijtgeraakt, maar had genoten van een aantal fantastische rifduiken, vooral bij het Sisters and Shark Reef, een beeldentuin en een jacuzzi op de zeebodem, en zo'n zeven wrakken van verschillende groottes, inclusief de nieuwste.