Duiken met prins John

MIJN LAATSTE DUIKBAG in het Prince John Resort, en ik twijfel over het herhalen van een kantduik naar het huisrif en de Green Wall. Een duik daar op mijn eerste dag was niet goed geweest. Een stroming waar ik maar net vooruitgang tegen kon boeken, duister zicht en geen waardevolle beestjes gevonden, behalve een havikvis met lange neus.
Er was een voortdurend geroezemoes geweest van speedboten boven ons, die op volle kracht opstegen vanaf het strand van het naastgelegen resort, met bananenvaarten achter zich aan. De navigatie terug naar een precies beginpunt had een nieuw niveau van kritiek gekregen met de loerende dreiging van een propeller-kapsel, en zelfs toen zoefden de speedboten soms langs onze kustlijn in plaats van rechtstreeks de zee op te schieten.
Mijn eerste indruk was teleurstellend. Wilde ik de ervaring echt herhalen terwijl er andere locaties waren waar ik nog niet had gedoken?
Manager Alex haalt mij over om het nog een keer te proberen.
Het is verbazingwekkend hoe twee duiken op dezelfde plek zo verschillend kunnen zijn. Tegenwoordig is het rustig in het naastgelegen resort – het is alleen druk in het weekend en op feestdagen, wanneer het vol zit met de lokale bevolking uit Palu. Het zicht is goed en de stroming slechts een straaltje, genoeg om eventuele kleine zandverstoringen weg te nemen en de vissen in dezelfde richting te oriënteren.
Guide Manning vindt beestjes sneller dan ik ze kan fotograferen, hoewel ik veronderstel dat 'vinden' een misleidende term kan zijn, aangezien dit de plek is waar hij de meeste dagen duikt. Hij weet in welke gorgonen het pygmee-zeepaardje leeft, en welke de langneushavikvis het liefst heeft.
De lintaal heeft een gat dat zijn thuis noemt en verschillende anemonen herbergen garnalen en porseleinkrabben. Als ik naar groothoekfoto's had gezocht, zou het bos van groen boomkoraal waaraan Green Wall zijn naam dankt, hebben geschitterd tegen een helderblauwe achtergrond.

PRINCE JOHN RESORT ligt op het westelijke puntje van Talise Bay, een paar kilometer buiten de haven van Dongala en iets meer dan een uur rijden van de stad Palu, de regionale hoofdstad van centraal Sulawesi, aan de achterkant van de baai.
Het is een handige korte vlucht vanaf Jakarta, dus naast een voorraad internationale duikers heeft het ook vaste binnenlandse en expatgasten. De andere attractie is een voordelig geprijsd stukje van alles, van modder tot muren en wrakken. Het is een proefmenu voor Indonesisch duiken, maar met minder reizen dan sommige van de meer afgelegen locaties.
De monding van Talise Bay is elf kilometer breed, oftewel ongeveer 90 minuten varen in de traditionele houten boot die het duikcentrum gebruikt voor dagtochten.
Op de dagtocht die ik maak, duurt het een uur langer, omdat we verder langs de tegenoverliggende kustlijn varen voordat we de muur bij Botu Saya bereiken.
Het is een van die muren waarvan je weet dat ze goed moeten zijn. Het ene uiteinde van de boot bevindt zich boven het ondiepe water, waar we vanaf de boeg naar individuele koralen en vissen kunnen kijken. Midscheeps kunnen we recht naar beneden kijken in een blauw dat zo donker is dat het dieper lijkt dan welke duiker dan ook verstandig zou doen.
Plons, en een paar meter lager voel ik een milde thermocline. De watertemperatuur ligt altijd rond de 20 graden en een aantal duikers draagt ​​geen wetsuits. Ik voel me op mijn gemak met een loszittende 3 mm.
Alle gidsen hebben bijpassende op maat gemaakte wetsuits. Manager Alex bestelt elk seizoen een nieuwe batch, omdat aangepaste pakken die geschikt zijn voor Indonesiërs moeilijk te vinden zijn.
Terwijl duikers zich langs de muur verspreiden, is het gemakkelijk om mijn gids Nasrun van de anderen te scheiden. Hij leidt al twintig jaar of langer en het lijkt erop dat hij al zijn spullen die hij ooit heeft gehad als een reeks medailles bij zich draagt ​​– een kerstboom vol uitrusting die DIR-puristen zou doen beven in hun Jetfins. Hij draagt ​​ook een feloranje veiligheidshelm.

Ik moet op mijn diepte letten. Het is de gebruikelijke verleiding van een grote muur: neutraal drijvend met horizontale randen, mijn ogen kijken naar wat zich vlak voor en onder mij bevindt. Ik zal een beetje naar beneden knijpen voor een goede hoek op die spons. Ik ga even naar beneden voor een betere hoek op dat zwarte koraal.
Ik ga even een poging wagen voor dat veld met gorgonen. Mag ik onder de kin van die tandbaars kruipen? Ik vraag me af wat er onder die overhang zit?
Af en toe doe ik een gezondheidscheck, stijg ongeveer 10 meter om mijn bodemtijd en gasverbruik onder controle te krijgen, en het proces herhaalt zich.
Het is niet het beste duikprofiel, maar ik neem de tijd voor de diepteveranderingen en ben diep genoeg zodat de drukverhouding minder ernstig is dan in ondiep water.
Aan het einde van de duik besteed ik ruim 30 minuten aan het verbruiken van gas in het ondiepe water.
De rand van de muur is op sommige plaatsen te ondiep voor mijn veiligheidsstop. We kunnen de regen horen vallen. Als ik omhoog kijk, zie ik regendruppels in het oppervlak spatten. We verlengen de stop totdat we als laatste op de boot zijn.
Onze kapitein stuurt de boot terug langs de kustlijn terwijl we lunchen en een paar uur doorbrengen met decomprimeren voordat we bij Eriu nog een muur duiken.
Ik was van plan over te stappen op een macrolens, maar de regen dicteert een wijziging van het plan en ik maak groothoekfoto's van Nasran, waarbij ik dwergzeepaardjes, tonsponsachtige kreeften, naaktslakken en alle gebruikelijke verdachten aanwijs. Tegen de tijd dat we boven komen schijnt de zon en je zou nauwelijks denken dat het geregend heeft.
De ochtend waarop ik heb gewacht breekt aan. Het is tijd om te duiken op de Gili Raja, een Indonesisch schip met militaire voorraden aan boord dat werd gebombardeerd en tot zinken werd gebracht terwijl het voor anker lag bij Dongala tijdens de Permesta-opstand (zie paneel).
Alex geeft ons een grondige briefing en heeft voor de zekerheid een paar reddingstanks bij zich. De zeebodem onder de boeg is 51 meter, hoewel we onze duik beperken tot 48 meter. Als het om bodemtijd en narcose op diepte gaat, helpen alle kleine beetjes.
Het wrak ligt aan stuurboordzijde, de boeg iets dieper. In veel opzichten lijkt het op andere diepe wrakken in tropische omstandigheden – diep genoeg om in echt helder water te liggen; zwarte koralen, sponzen en gorgonen die aan masten en balustrades hangen. Als “modern” schip heeft het een stalen bovenbouw en een gemakkelijk toegankelijke machinekamer met dieselmotor achterin. Het roer en de stalen propeller zitten nog op hun plaats.

HET IS ECHTER DE LADING van militaire vrachtwagens, jeeps en een gepantserde auto die in de ruimen zijn opgestapeld en die de Gili Raja anders maken. Het was uitrusting die bestemd was voor regeringstroepen die tegen de rebellen vochten.
Vanaf de achtersteven volgen we het zacht opstijgende zand terug naar het ondiepe rif, een massa doornige koralen in goede staat, aangezien ze net buiten een stad en een werkende haven liggen.
Het lukt mij niet om het kleinere en ondiepere stoomschip Moro in mijn schema te passen. Alex zegt dat het een minder interessant wrak is omdat de ruimen leeg zijn en het zicht minder goed is.
In plaats daarvan duik ik op een oud anker met Admiraliteitspatroon bij Anchor Reef. Het zit vast in de rand van het rif en kan ergens tussen de 100 en 300 jaar geleden ontstaan ​​zijn.
Misschien is hij losgeschoten toen hij vastliep, of is de kabel tijdens een storm gebroken – niemand weet het. Daarboven bevinden zich verspreide tafelkoralen, sommige met kleine witpuntrifhaaien die zich daaronder verstoppen.
Anchor Reef is het eerste van een keten van Pasi-riffen die zuidwaarts buiten Talise Bay loopt. Ze stijgen allemaal in een bult op tot slechts een paar meter boven het oppervlak, hoewel ze allemaal op een andere diepte de zeebodem ontmoeten en hun eigen karakter hebben.
In Pasi Utara vindt Nasrun een bokserkrab voor me en wat ik graag een spookfluitvis noem – een sierlijke spookfluitvis die zo transparant is dat hij slechts een geest op zichzelf is.
Na gedoken te hebben op verschillende soorten riffen, muren en wrakstukken, is de overgebleven ster van het duiken in dit deel van de wereld modder. Het zou moeilijk zijn om een ​​vuilere plek te vinden dan de Pelebuhan-steigers in Dongala.
De oude, kleinere steiger heeft een grotere bedekking van leven, wat zowel een rijker leefgebied als een goede camouflage voor beestjes biedt. De nieuwe steiger op 50 meter afstand biedt minder leefgebied voor beestjes, maar degenen die er wel op leven zijn gemakkelijker te spotten.
Een typisch duikplan is om tussen de poten van de oude steiger te zwemmen, dan de rotsen en de modder over te steken naar de nieuwe steiger en de poten weer naar buiten te volgen. Of vice versa.
Bij mijn eerste duik hebben we twee gidsen en vier duikers, dus we splitsen ons op en duiken in tegengestelde richtingen.
Vijfennegentig minuten later hebben we een kleine inktvis gevonden, een sierlijke spookfluitvis en talloze garnalen en naaktslakken, waarvan verschillende paren bezig zijn met het maken van meer naaktslakken.
Ik kan het niet laten om de oude zin naar voren te brengen dat het een nudi-pornoshoot is.

VOOR MIJN TWEEDE DUIK bij de steiger en mijn laatste met Prins John, hanteren de gidsen een andere strategie. Beiden nemen dezelfde route van oud naar nieuw en vinden samen twee hengelaarsvissen naast alles wat we eerder hadden gezien. De naaktslakken zijn er nog steeds mee bezig.
Ongeveer negentig minuten later gaan we, in plaats van te eindigen bij de oude steiger, verder langs de havenmuur, op sommige plaatsen minder dan 2 meter diep op een ondiepe zeebodem van rotsen en modder.
Het gebied is een toevluchtsoord voor met modder gecamoufleerde bodembewoners: vliegende ponen, draakjes, schorpioenvissen, steenvissen, octopussen en een flink aantal duivelse schorpioenvissen. Eén ervan is zo goed gecamoufleerd dat ik niet eens merk dat hij zich vastklampt aan de achterkant van de grotere die ik fotografeer totdat hij eraf springt. Heb ik iets onderbroken?
Camouflage kent vele vormen. Wat op afstand lijkt op een zoveelste punt van een oranje-zwart-witte zeester, blijkt een kleine toby te zijn, een kleine kogelvis.
Door de camouflage volledig te verwaarlozen, wordt het gebied overspoeld met bidsprinkhaangarnalen, waarvan er vele in de open lucht rondscharrelen. Misschien is het de tijd van het jaar, of misschien de ondiepe modderhabitat.
Ruim twee uur lang, en zelfs in ondiep water, adem ik dampen in uit een cilinder van 15 liter. Als mijn regelaar was geworden, zou ik mijn laatste paar ademhalingen hebben gebruikt om op te staan. Zoals het nu is, heb ik tijdens het wassen van de uitrusting later in het duikcentrum net genoeg benzine over om mijn uitrusting af te blazen regelaar stof kap.

Gili Raja en de Permesta-opstand
Het 1013 ton wegende Indonesische motorschip Gili Raja was een van de twee schepen die op 28 april 1958 voor anker bij Dongala werden gebombardeerd en tot zinken werden gebracht. Ook het Panamese stoomschip Moro van 549 ton tot zinken gebracht.
Het aanvallende vliegtuig was een B26 Invader, gevlogen door ex-USAF-piloot Allen Pope en bestuurd door de CIA onder de dekking van de frontorganisatie Civil Air Transport (CAT).
Pope, die in de Koreaanse oorlog had gevlogen, werd door de CIA gerekruteerd om voor CAT in Indochina te vliegen. Naast andere missies vloog hij met een C119 tijdens de laatste bevoorradingsdropping naar de belegerde Franse troepen bij Dien Bien Phu, de dag voordat ze zich op 6 mei 1954 overgaven aan de communistische troepen.
In 1957, terwijl de Verenigde Staten de Indonesische regering publiekelijk steunden, steunde de CIA de opstand in Indonesië, uit angst dat het regime van de 'Gidse Democratie' van president Soekarno te dicht bij het communisme neigde.
De Permesta-rebellen, onder leiding van ex-Indonesische legerofficieren, riepen een onafhankelijke staat uit in Noordoost-Sulawesi. Pope was een van de twee Amerikaanse CAT-piloten die waren gestuurd om de opstand te steunen – anderen waren Filippijnse en nationalistische Chinezen.
De eerste missie van paus in Indonesië vond plaats op 27 april 1958, vanuit de door de rebellen bezette luchtmachtbasis in Manado. Zijn B26 Invader was zwart geverfd om alle markeringen te verbergen. Vervolgens vloog hij op 28 april een missie naar centraal Sulawesi, waar hij de Gili Raja en Moro voor de kust van Dongala tot zinken bracht en legertrucks in Palu aanviel.
Pope voerde nog meer missies uit totdat hij op 18 mei werd neergeschoten door een combinatie van luchtafweergeschut en een P51 Mustang van de Indonesische luchtmacht terwijl hij een regeringstroepenschip voor de kust van Ambon aanviel.
Paus en zijn rebellenradio-operator redden zich en werden vervolgens gevangengenomen.
Geconfronteerd met de verlegenheid van een Amerikaanse piloot die gevangen werd genomen terwijl hij voor de rebellen vloog, probeerde de Amerikaanse ambassadeur paus als huursoldaat te verloochenen. CIA-bevelen waren dat piloten moesten vliegen zonder identificatie of documentatie, een bevel dat grotendeels werd genegeerd omdat documentatie het enige zou kunnen zijn dat het leven van een piloot kon redden als hij gevangen werd genomen.
Vliegende logboeken en andere door paus bij zich gedragen documenten vormden een openbaar bewijs van de steun van de CIA.
Paus werd berecht en ter dood veroordeeld, maar kreeg huisarrest en werd uiteindelijk op 2 juli 1962 vrijgelaten. De Permesta-opstand was snel voorbij. In juni 1958 veroverden regeringstroepen de door Permesta bezette gebieden.
De CIA-steun voor de rebellie in Indonesië werd ingetrokken en de VS schakelden over op het steunen van de Indonesische regering tegen de communistische partij, de PKI. Een kleine guerrillaoorlog in de jungle duurde voort totdat de laatste rebellen zich in 1961 overgaven in ruil voor gratie.
De overige B26’s werden stilletjes teruggevlogen naar de VS – en werden gebruikt bij de aanval van de Varkensbaai op Cuba in 1961.