Beide kanten nu

DE LUCHTHAVEN LIJKT TE TRILLEN op het geluid van steeldrums, en ik werd overvallen door lawaai, kleur, dansers, drummers en menigten. Carnaval – twee dagen genieten in Trinidad & Tobago – zou nog maar een paar weken duren.
Ik was op weg naar Speyside, aan de oostelijke – en Atlantische – kant van Tobago. Omdat ik onlangs slecht weer heb gehad, zou ik het bij locaties dicht bij de kust houden voordat ik naar het westen trok om de oostelijke kant van het eiland te vergelijken met de Caribische kant.
Zodra we bij Coral Gardens landden, kwamen we een enorme schildpad tegen. Hij had geen last van onze nabijheid en bleef een tijdje naast ons zitten voordat hij zich roerde en afwezig weg peddelde.
Later, terwijl we van plan waren een enorme stekelvarkenvis te bekijken, misten we bijna nog twee grote schildpadden en een kleine zwartpuntrifhaai die onze groep voorzichtig van een afstand aan het onderzoeken was.
Naast haaien en schildpadden herbergt Coral Gardens het grootste en oudste hersenkoraal dat ooit is gedocumenteerd. Omdat ik voorheen alleen maar kleine kolonies had gezien, was ik er niet op voorbereid hoe groot het zou zijn. Met een indrukwekkende hoogte van 3 meter en een breedte van ongeveer 5 meter torende hij boven mij uit.
Maar hoewel de epische omvang ervan spectaculair was, zou het nog indrukwekkender zijn geweest vóór de grote verbleking die het in 2010 trof.
Cathedral, meer beschut tegen de ruige Atlantische Oceaan, was over het algemeen een rustige duik: een paar maanvissen, koffervissen en paarse creoollipvissen die hun gang gingen, evenals een paar camera-verlegen gevlekte trommels die uit de buurt van onze lenzen dansten .
De volgende ochtend werd ik vroeg wakker door de gierende wind die tegen het dak sloeg. Toen de boot van de kust wegreed, was de inktzwarte lucht bijna niet te onderscheiden van het donkere silhouet van het eiland.
Dankzij onstuimige, Hokusai-waardige golven was mijn entree met grote stappen verre van elegant. Botweg gezegd: ik werd zonder pardon van de boot geslingerd.
Toch verliep de driftduik op Runway redelijk rustig. Er waren veel mooie Franse maanvissen, en hun fijne tekening, die niet in overeenstemming was met hun norse, naar beneden gebogen mond, zorgde ervoor dat ze leken op slordige tieners gekleed voor een schoolbal.

Terwijl wij langsgleden in de stroming zagen we een paar gestreepte koraalgarnalen, waarvan de witte antennes hun schuilplaats in een tonspons verraadden, en een gigantische langoest met kraaloogjes.
Later kwamen we een grimmige grote barracuda tegen die ons in de gaten hield. Niet lang nadat hij was verdwenen, cirkelde een andere barracuda – of misschien wel dezelfde – om ons heen, zijn ogen behoedzaam op ons gericht. Zijn zilveren rug verdween in de verte, maar ik was er zeker van dat hij nog steeds dichtbij was en ons onder controle hield.
Het landschap was op dit punt dramatisch veranderd, omdat we Runway hadden verlaten en door twee andere duikplekken waren gezwommen: Bookends en Alps.
Je kon zien waar de naam Alpen vandaan kwam, een landschap van torenhoge rotsen.
Tijdens onze veiligheidsstop zwom een ​​enorme tarpoen vlak langs ons heen, en nog een, en nog een. De volgende drie minuten schoten zilveren flitsen heen en weer, terwijl de tarpons ons bijna leken te omhullen.
Aan het einde van onze stop werden we heen en weer geslingerd terwijl enorme golven ons naar de oppervlakte trokken. We slaagden erin om vol te houden totdat onze drie minuten voorbij waren voordat we naar boven werden gesleept om op de beukende golven te rijden.
Het weer aan boord gaan van de boot was veelbewogen. De schipper probeerde hem zo dichtbij te sturen dat we aan boord konden klauteren terwijl de stroming ons wegsleepte. Een “behulpzame” golf sloeg me tegen de ladder en ik klauterde aan boord, ternauwernood ontwijkend een verdwaalde vin.

JAPANSE TUINEN zag eruit zoals je zou verwachten: een landschap van zacht koraal dat wappert als het haar van een zeemeermin, en ontsluitingen van waaierkoraal die op bonsaibomen lijken. We waren gemiddeld zo'n 13 meter lang, dus er was veel kleur, leven en overvloedige koralen op de zandbedden, met overal papegaaivissen, maanvissen, trekkervissen, koffervissen en koeienvissen.
Ongeveer halverwege de duik nam de stroming toe en we maakten onze BC's leeg toen we Kamikaze Cut naderden. Als er lucht in onze jassen zit, kan dit betekenen dat we door de stroming worden meegesleurd en dat onze duik vroegtijdig wordt beëindigd.
Vastgelijmd aan de zeebodem zweefden we richting twee grote rotsblokken en door een kloof tussen de twee. Het was een opwindend einde van een rustige, pittoreske duik.
Gelukkig was de wind de volgende ochtend afgenomen, was de zee vlakker en kwam de zon eindelijk tevoorschijn. Ik hoopte dat dit een goed voorteken zou zijn, want vandaag was een belangrijke mijlpaal – mijn 100e duik zou gevierd worden met een drift bij Black Jack Hole.
Op ons diepste punt, ongeveer 25 meter, was het water elektrisch blauw en brak er licht uit het oppervlak. Zonder je goed in de gaten te houden computer, zou het gemakkelijk zijn geweest om een ​​vis veel dieper te volgen dan de bedoeling was toen het rif wegviel.
We hielden het ondiepere deel van het rif aan onze linkerkant terwijl we verder vlogen, terwijl we in spleten keken, foto's maakten en in het algemeen genoten van de uitgestrektheid van oranje en groen waaierkoraal, doorspekt met hersenkoraalformaties. Het leek op het schooltafereel uit Finding Nemo, waarin het leven aan alle kanten bruiste. Naast de engel, de vlinder, de chirurg, de trekker, de doos, de trompet, de papegaai en de sergeant-majoorvis was er een grote barracuda die ons van bovenaf in de gaten hield, een enorme langoest, een dreigende groene murene en een gigantische, nogal ongezellige stekelvarkenvis. We knipperden met onze ogen en onze 45 minuten in de duikspeeltuin waren voorbij.
Mijn tijd bij Speyside was ook voorbij.
Ik verhuisde naar Le Grand Courlan Hotel om de westkust van Tobago te ervaren, en hoopte dat het Caribisch gebied rustiger zou zijn dan de Atlantische Oceaan. Maar zouden kalmere zeeën evenveel leven opleveren?
Ik arriveerde net op tijd voor de wekelijkse cocktailparty van de manager en werd de week daarop voorafgaand aan mijn verjaardag verrast door een enorme taart – erg attent.
De volgende ochtend boog een levendige regenboog zich door de mokkend lucht. Ik vond de westelijke kant van Tobago nu al leuk!

DE MAVERICK WAS EEN veerboot tussen de eilanden tot 20 jaar geleden – nu is het een scheepswrak. Omdat er op Speyside harde wind had gestaan, waren de omstandigheden somber. Beginnend op het diepste punt van het wrak – ongeveer 30 meter – maakten we cirkels, waarbij we langzaam met elke lus omhoog gingen.
Terwijl we dat deden, namen we de sergeant-majoorvis, een passerende school almaco jack en een paar roggen die lui onder de boot zwommen, in beslag. De boeg stortte in, maar de patrijspoorten gaven een voorproefje van de wanorde binnenin. 
Toen we de no-deco-tijd naderden, stegen we langzaam door het sombere grijze water.
Tussen de duiken door legden we aan tussen boten die zo overladen waren met pelikanen dat het een wonder was dat ze nog konden blijven drijven, en we dachten erover na hoe vreselijk het zou zijn om ze schoon te maken (de boten, niet de pelikanen).
Bij de klauwvormige rotsformatie Mount Irvin Wall was het plan om rond elke “klauw” te weven op zoek naar macro-onderwerpen. Omdat de inzittenden van drie andere boten hetzelfde idee hadden, zorgde ik ervoor dat mijn gidsen meegingen vinnen naar het geheugen.
Het koraal was niet bijzonder kleurrijk, maar er was veel te zien. De wateren rond Tobago zijn ongelooflijk rijk aan voedingsstoffen, dankzij de Guyaanse stroming die voedingsstoffen uit de Orinoco-rivier met zich meevoert.
Dit kwam tot uiting in het rif, dat vol zat met leven. Ik weet dat ik geen lijsten moet schrijven, maar het geeft wel een idee van de verscheidenheid – overal tweekleurige damselfish; blauwgestreept gegrom; vlindervissen met vier ogen; gevlekte slurfvis; spotlight papegaaivissen; trompetvis; langoest; geelstaart snapper; blauwkoplipvis; Franse maanvissen; grijze maanvissen; bijna neon koningin-zeeëngel; oceaan doktersvissen; sergeant-majoors; eekhoornvis; blauwe chroom; vlekvinvlindervis; een eenzame grote barracuda; en een roodgevlekte murene, die vanuit zijn schuilplaats naar ons bijt.
Vlak voordat we naar boven gingen, zagen we een enorme steenvis op de loer liggen in het licht modderige water. Terwijl we ons best deden om de rand van zijn camouflage tegen de rots te onderscheiden, kreeg hij er genoeg van, klapperde met zijn paarse vleugels en nestelde zich verder weg.
De volgende ochtend deed de boot het rustig aan door het ondiepe water terwijl we aan dek luierden. De zonneschijn stroomde naar beneden als gesmolten boter.
Toen we eenmaal dieper water bereikten, werd het een ruige rit. We stuiterden de lucht in en sloegen bij elke golf neer.

WE waren van plan om te bezoeken Castara Bay, maar vanwege de verrassend turbulente omstandigheden veranderde hij van koers voor enkele ondiepe rifduiken bij Arnos Vale, van noord naar zuid.
Net als Mount Irvin Wall wemelden deze locaties van het leven – zoveel kleurrijke en diverse vissen en schaaldieren, maar deze keer zal ik mij tevreden stellen met het noemen van de zeewaaiers en het ster- en hersenkoraal. Maar een kleine, marineblauwe vis bleef mijn aandacht trekken, en zijn glinsterende blauwe stippen deden denken aan de regenboogvissen uit kinderverhalen.
Het was een geelvinjuffer, de juvenielen hadden veel meer en helderdere stippen en de volwassenen waren bijna zwart, met minder vlekken en een gele staart.
Eén klein juvenielje in het bijzonder leek bedekt met juwelen.
Terwijl ik over het rif zweefde, niet ver boven de zandbodem, maakte ik een dubbele opname en zag een rond oog naar mij terugstaren. Een Octopus werd stevig in een spleet in de rots beneden gedrukt, in de hoop onopgemerkt te blijven.
We hadden tot nu toe niet veel koraalduivels gezien, maar er waren er wel verschillende aanwezig. En tijdens de veiligheidsstop tijdens onze tweede duik zagen we een gigantische groene murene ver onder ons vrij rondzwemmen. Hij golfde door het water en klapte met zijn kaken.
Op weg naar huis passeerden we het gastenverblijf waar een van de duikers verbleef. Om zijn familie te verrassen, sprong hij van boord en peddelde naar huis.
Pas toen we terugkeerden naar de duikwinkel en zijn verbijsterde vrouw en kinderen op hem aan het wachten waren, beseften we dat zijn verrassing een averechts effect had gehad!
Ik had genoten van de overvloed aan kleinere rifvissen in Arnos Grove, maar hoopte mijn reis te eindigen met de grote vissen op de bekende duiklocatie Divers' Dream.
Het was een risico; zwaar beïnvloed door stroming, kunnen barre omstandigheden deze tussentijdse drift snel veranderen in een duikersnachtmerrie.
De recente omstandigheden waren zo zwaar geweest dat we er niet zeker van konden zijn dat het mogelijk zou zijn om op de plek te duiken totdat we deze bereikten. We waren net op tijd, maar als het te ruw werd, zouden we naar de top van het plateau moeten vluchten in plaats van naar de omringende diepere wateren.
De stroming was sterk en ik probeerde uit alle macht stil te blijven. Als het zo krachtig zou blijven, zou het een ellendige duik worden, maar dat gebeurde gelukkig niet.
We konden uit de stroming glippen net voordat een verpleegsterhaai in zicht kwam, en ik ging voor anker op een rots om hem voorbij te zien zwemmen.
We tuurden in het blauw en er verscheen een schildpad in ons gezichtsveld voordat hij plotseling verdween. Ik knipperde met mijn ogen en het verscheen weer. Toen we beter keken toen het voorbij zwom, beseften we dat het een ander dier was; dit was een grote groene schildpad met knoestige zeepokken op zijn rug.
Aan het einde van onze duik keken we om ons heen in de hoop op nog een laatste verrassing. Dat geluk was er niet, maar toch: wat een nachtmerrie had kunnen zijn, bleek toch een droomduik te zijn.
Terug in Grand Courlan sloot ik mijn middag af met de wekelijkse yogales bij zonsondergang in het resort, gevolgd door een ontspannende lichaamsmassage.

OP MIJN LAATSTE DAG, Ik ging naar Pigeon Point voor een paddleboard-les met Duane van Stand Up Paddle Tobago. Hij leerde me de basisprincipes van het zand voordat hij onze planken de oceaan in duwde. Proberen op een zacht glooiende oceaan te staan ​​was een vreemde gewaarwording en aanvankelijk veranderden mijn benen in gelei.
Maar al snel kreeg ik meer zelfvertrouwen en terwijl ik verder peddelde, terwijl de zon onderging boven de oceaan, dacht ik na over mijn week.
De ruige omstandigheden hadden een aantal moeilijke duiken tot gevolg gehad, en sommige locaties misten helemaal. Dat gezegd hebbende, was ik niet teleurgesteld door de grote dingen, en was ik verrast door de verscheidenheid en overvloed aan rifvissen die door de voedselrijke wateren werden gevoed.
Ik kon alleen maar hopen dat mijn volgende bezoek beter weer zou brengen!